诗情画意：唐代女子的发与饰

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　　摘要：中国古代妇女妆饰作为中华文化的瑰宝，来源于生活，根植于生活。唐代妇女在经济繁荣，政治稳定，文化高度发展，民族文化高度融合的开放的时代风潮引领下，创造出了千姿百态的发式与妆饰，这些发式多达400多种，有具体名字的就有200多种。这些发式与发饰，反映出唐代服饰文化的阶级性、时代性、艺术性、整体性特征，反映了初唐的简约大气、盛唐的雍容华贵、晚唐的奢靡颓废的社会风气，这种社会风气的变化一定程度上是社会经济、文化发展、审美趋势甚至妇女地位的表现。
　　关键词：唐代；仕女图；发式；发饰
　　中图分类号：J523.5 文献标识码：A 文章编号：CN61-1487-（2019）06-0044-06
　　人类对自身的美化是一种社会现象，它的传承和演变，直接反映人类社会的政治变革、经济变化和风俗变迁，展示着各个时代、各个民族的精神面貌。中国古代妇女妆饰是古代妇女在长期的社会生产实践中创造产生的，既是物质文明，也是精神文明，反映古代妇女的审美与文化生活，在人类文明史中占据着重要地位。
　　《孝经》有云：“身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之史也。”[1]52古人在维持头发的完整、进行蓄发的同时，也同样重视对头发的打理与装饰，以起到美化自身的效果。
　　唐代作为我国封建王朝国力最盛的朝代，经济、政治、文化都得到空前的发展，统治阶级也表现出一种宏大的创造的气魄。在唐代开放与开明的时代风潮下，外来文化在中原地区广泛传播，与本民族文化融合，唐代的审美也呈现出前所未有的多样化。在这种社会环境中生存的女性得以享受充足的物质供给，这就为她们追求外表的华美创造了基础。她们所创造、流行的事物经由艺术家之手，用绘画、诗歌等艺术形式表现、记录下来，逐渐凝聚成社会风尚。据记载，这时期的各种发式大约有四百多种，有具体名字的就有二百多种[2]48，现存唐代仕女图中描绘了各富特色、多姿多彩的发式，展现了唐代妇女发式的造型特征。
　　一、唐代女子的发式与发饰
　　（一）发式的类别
　　发式，即头发的式样。唐代妇女发型千姿百态，各种多样。据唐人所著《髻鬟品》记载：“高祖宫中有半翻髻、反绾髻、乐游髻，明皇帝宫中有双环望仙髻、回鹘髻、贵妃作愁来髻。贞元中有归顺髻，又有闹扫妆髻。长安城中有盘桓髻、惊鹄髻、又抛家髻及倭堕髻。”[3]3602根据传世文献的记载和现存绘画、壁画等文物反映，唐代妇女发式大体上可以分为髻、鬟、鬓三种，各具特色，代表着当时的流行趋势。
　　1.髻
　　“髻”是绾束在头顶上的头发，发髻的基本形态依照位置可划分为两种：高束于顶的为高髻，垂于颅后的为低髻。
　　高髻起源于战国，流行于魏晋南北朝时期，最早为歌舞艺人表演时所梳，大约到东汉以后，高髻才渐渐为妇女所用，并从宫廷流传至民间，时语曰：“城中好高髻，四方高一尺。”[4]238这个时期的高髻种类丰富，诞生了灵蛇髻、飞天髻、盘桓髻等式样。到了隋唐，高髻更是愈加高大，种类也愈加丰富。据史籍记载，就有云髻、螺髻、峨髻、凤髻、丛髻、半翻髻、反绾髻、惊鹄髻、交心髻、三角髻、乌蛮髻、回鹘髻、长乐髻、百合髻、归顺髻、平蕃髻、愁来髻、乐游髻及双环望仙髻等数十种。[5]162
　　低髻，也称垂髻，包括堕马髻、倭堕髻、练垂髻、丫髻等等，低髻主要流行于中晚唐时期。
　　2.鬟
　　鬟是古代女性所梳的环形发式，鬟与髻唯一的区别是鬟为空心，髻为实心。鬟的梳法大致为两种：一是梳成细长的双环自发根翘起系于头顶或耳边，二是梳成宽扁的鬟于耳旁。唐代的鬟的式样甚多，有数目之分，多为双环，可至十余鬟，也有高低、大小、長短之分。
　　一般认为，女性未嫁梳鬟，成婚梳髻，鬟成为少女的标志，杜甫有诗为证：“至老双鬟只垂颈，野花山叶银钗立。”我们常称的丫鬟，也作“丫环”，是将头发梳成双环分别位于左右两鬓，垂于耳际，因此也称低鬟、垂鬟。
　　3.鬓
　　鬓指两颊至耳前所留的头发，俗称“鬓角”或“鬓脚”。古代妇女将发挽成各种髻鬟，还对鬓发加以种种修饰，用以搭配衬托。秦代鬓多被修饰成直角，给人庄重朴实之感。东汉至魏晋流行将鬓发整理成弯钩状。魏晋南北朝时期妇女将鬓发留长过耳，搭在两肩，似两条飘带。直至唐代，初唐时的妇女更注重发髻的梳理，对鬓发不加修饰。大约初唐晚期至盛唐，鬓发多在耳垂之上，形状为尖形。中晚唐时流行鬓发留长，并将下部修剪成圆角，贴于耳部或垂至颈间。具体的样式有蝉鬓、博鬓、丛鬓等。[6]44
　　（二）发饰的类别
　　发饰是插在髻发上面的饰品，唐代妇女在日常生活中不仅注重发型的打理，还创造出了各式各样精美的饰品，与发型相配，起到装饰美化的作用。据文献记载，唐代女子头饰有梳子、蓖、簪、钗、步摇、搔头、花饰、钿花、花冠等，制作材料多种多样，制作工艺也十分精美。
　　1.簪
　　由笄演化而来，《中华古今注》卷中“头髻”：“自古之有髻，而吉者系也。女子十五而笄，许嫁于人，以系他族，故曰髻而吉。榛木为笄，笄以约发也。”[7]18发笄的材质有骨、石、陶、荆、竹、玉、铜、金、象牙、牛角、玳瑁等，女子年十五及笄，表示成人，可以许婚。秦汉之后，“簪”取代“笄”，成为固发、装饰的工具。簪的插针成细长状，头部扩大可进行造型，材质多为金、玉、水晶、犀角、玳瑁等，簪首造型多含龙凤、花鸟、树木等，十分精美。
　　2.钗
　　钗是用于固定发髻的饰品，与簪不同，钗为双股或多股，且仅为女子所佩戴。钗由头和股两部分组成，钗股又称钗梁，用来插入发中固定，钗股有长短之分，长者为“长钗”，短者为“短钗”，用于头顶则为“顶钗”，饰于双鬓称为“鬓钗”。
　　3.步摇
　　钗首用金丝扭成花枝状，嵌以珠玉，并系以垂珠，即为步摇。《释名·释首饰》曰：“步摇，上有垂珠，步则摇也。”[8]618步摇随行走时身姿的摆动而摇晃，唐代步摇多用金玉、翠羽制成鸟雀之状，在鸟雀口中挂衔着珍珠，珠翠并用，十分华丽。 　　4.钿
　　亦作“金奠”，多用金银、珠翠、宝石制作，以金制成的称为“金钿”，金镶玉和珠宝制作的称为“宝钿”，制作成花朵造型的称为“花钿”。花钿的形式分为两种，一是无柄薄片，用簪钗穿过小孔固定于发上；一是带柄花钿，直接插于发上。
　　5.栉
　　栉分为梳和篦两种。梳出现于新石器时代，齿粗而稀；篦出现于春秋，齿细且密。二者最初为梳理头发、清除污垢的工具，后来发展成为妇女的发饰。梳篦的材质有金、银、玉、犀角、象牙、玳瑁等，造型有长形、买形、半月形、梯形等，装饰以凤凰鸾鸟、云纹等，可插于髻前、髻后与两侧，通常采用横插、对插、斜插的方式。
　　二、唐代仕女图中的发式与发饰
　　唐代妇女的发型造型种类繁多，表现在各个时期的仕女图中，按流行顺序可分为以下三个时期。
　　初唐时期：唐高祖武德初即公元618年至唐睿宗延和元年即公元712年，这一时期仕女图带有浓郁的魏晋遗风，是唐代仕女图创作的雏形时期，主要的代表画家为阎立本。
　　盛唐时期：唐玄宗先天初年即公元712年至唐代宗宝应初即公元762年，这一时期为唐代仕女画创作的成熟时期，代表画家有张萱、吴道子等。
　　中晚唐时期：唐肃宗至德初即公元756年至唐昭宗天佑初即公元904年，这一时期虽然国家政局混乱，唐代仕女画的创作却达到了鼎盛，主要的代表画家是周昉。
　　（一）初唐时期
　　《步辇图》是以唐太宗李世民为主人公，描写唐太宗于贞观十五年（公元641年）接见吐蕃松赞干布派来迎娶文成公主的使者禄东赞的场景。画面中唐太宗轻装便衣，身旁九名侍女随从服侍，侍女所梳发式为云髻。
　　云髻是将头发层层堆叠，梳成云朵形状，额发也处理成云朵状，卷曲而高耸，似缕缕朵云。《步辇图》中的侍女乌发云髻，飘逸清俊，且并无佩戴发饰，自然轻巧，天然淳朴，又不失大气庄重，显示出皇家气派。
　　《胡服美人图》是初唐舞乐六扇屏风之一，出土于新疆阿斯塔纳墓，解放前被日本盗走，现日本私人收藏。
　　此画约作于公元704年左右，现存的是局部残片，画中美人头梳的是惊鹄髻。
　　惊鹄髻继承了魏晋南北朝时期流行的惊鹤髻的特点，以鸟的翅膀为原型，具体梳法是将头发拢至头顶，在正面交叉缠绕，后半部分的发编成鸟翼状，似鹄鸟受惊欲飞的样子，精致且灵动。
　　与《步辇图》中的侍女相同，图中的仕女并无簪插任何发饰，突出了乌发造型，塑造出一个朴实、大气而端庄高古的形象。
　　（二）盛唐时期
　　《捣练图》作为盛唐时期的风俗画，表现的是宫中仕女们加工绢丝的劳动场面。画面中有十二个仕女，正进行着捣丝、理丝、缝合以及熨平的工序。画中的贵妇丰颊肥体，服饰艳丽，健康活泼，姿态生动。
　　《捣练图》中左二、正中蓝衣女子头垂双鬟，即从正中分发，左右各分数股并拧成条，用红绢固定，使其依附在双鬓。画面中二人梳挽双鬟，并用红绢缚之，在鬟上插梳，稍加装饰。
　　《捣练图》左四红衣少女的发式为练垂髻，练垂髻或称垂练髻，挽时先将发由正中分开成左右两股，每边下垂后向上折起，用红绳缚之。一般为未婚女子或侍女、婢女、童仆所梳，流行于中唐时期。
　　上图少女的练垂髻头顶一小髻，以白绢束之，鬓前两髻用红绳束之，无金玉之饰，可以此推导其地位不高，年纪较轻。
　　《捣练图》画面中其余仕女均梳高髻，发髻正中额上插梳，鬓发上装饰花钿，背对着画面的几位仕女以梳篦、红绢固定发髻，为我们展示了唐代女子面面俱到的精致美丽。
　　《虢国夫人游春图》，原作系张萱所画，描绘唐代开元年间，杨贵妃姐姐的虢国夫人率领众侍从出巡踏青的场面。
　　图中的主人公虢国夫人身骑棕色马，头梳堕马髻。堕马髻，又称坠马髻，沿袭了汉代名称，流行于盛唐至中晚唐时期。其发式是将头发束于头顶，挽髻后一侧下搭，类似于从马上跌落发髻似散非散之态，表现妩媚慵懒的无力感。
　　（三）晚唐时期
　　《簪花仕女图》是晚唐周昉的代表作，记录了晚唐宫廷贵妇赏花、逗狗的享乐生活。画面中女子所梳的发式为峨髻。峨髻，顾名思义，是一种高耸巍峨的高髻，外形如陡峭的山峰，可达一尺多高，多为上层妇女所喜用。
　　上图发饰的使用是此画的特色，除一侍女外，所有妇女的发饰构造搭配相似。头顶牡丹，花与金结合，额前发簪金步摇，垂珠帘，峨髻内斜插数把发钗，鬓发收拢工整，并不设鬓饰。簪花步摇，金玉珠翠，突出了晚唐妇女妆饰的华丽与奢靡。
　　《挥扇仕女图》描绘的是夏末秋初宫妃和侍女在深宫院内纳凉的情景，全图中共十三个人物，姿态各异，发式也不尽相同。
　　图中左二、左三、正中女子及右三、右六女子所梳发式为抛家髻。抛家髻是一种在中晚唐时期非常流行的发髻样式，《新唐书·五行志》记载：“元和末，妇人为圆鬟椎髻，不设鬓饰，不施朱粉，惟以乌膏注唇，状似悲啼者。”又曰：“唐末，京都妇人梳发以两鬓抱面，状如椎髻，时谓之‘抛家髻’。”[9]879发鬓在面部两侧倚靠，头上发髻作抛出之态。
　　抛家髻与蝉鬓搭配，组成“双鬓抱面”的固定搭配。
　　蝉鬓，取其如蝉翼之薄状，将鬓角处的头发向外梳掠得极为扩张再加以收拢，因而变成薄薄的一层。白居易诗云：“蟬鬓脂髻云满衣”，也称为“云鬓”。这种鬓发式样将鬓发向面部收拢，形成“两鬓抱面”的样式，常与椎髻结合，构成“抛家髻”。所谓“两鬓抱面”即是将头发汇集于顶，束髻之后抛向一侧，梳挽时同时将鬓发处理成薄片之状，紧贴双频。盛唐时期的抛家髻两鬓宽松阔大，抱面之势强，造型气派。中晚唐以后，抱面的两鬓渐渐缩回而髻抛出，与盛唐相比有了明显的变化。
　　发饰方面，画面中的宫妃多插梳篦进行装饰，其中最值得注意的是插梳的位置，除却常规的下插一梳篦于额发上和发髻背后，左一仕女的梳篦呈“对插”样式，在发髻底部下插一半月形梳篦，额发反插一半月形梳篦，上下呼应，富有对称的美感。 　　《宫乐图》所绘的是后宫仕女弹琴听乐的场景。图上共十一人，其中十个宫妃或演奏筚篥、琵琶、古筝与笙，或啜饮聆听；二位侍女立于一旁服侍。
　　从图中我们可以看到宫妃梳抛家髻，簪着发簪与花钿，发髻后插梳。宫女梳练垂髻，用红绢扎束，简单装饰。
　　圖中两名宫妃的发式与众不同，她们的鬓发样式称为“博鬓”。
　　“博鬓”是以鬓发遮耳或向后拢的发式，为宫廷贵妇所用。“博鬓”与宝髻结合，称为“宝髻博鬓”，即为图中样式。
　　三、唐代仕女图发与饰的特征
　　一个时代的妆饰能够反映出这个时代的社会制度、风俗习惯、审美观念和精神风貌，唐代作为中国封建社会的鼎盛时期，国力强大，经济繁荣，文化发达，为唐代女性妆饰打下了深刻的时代烙印。发式作为妆饰的重要组成部分，其形制特征也反映了唐代妆饰制度乃至社会的各个方面。唐代妇女的发饰多种多样，各有专名。早期高耸清俊，后期流行用假发做义髻，便显得更蓬松。[10]86
　　（一）阶级性
　　唐代作为封建朝代，其妆饰制度也必然遵循封建等级制度“尊别有序”的原则，在发式上也有体现。不同阶层的妇女所梳的发式有所区别，例如在《捣练图》中，宫妃梳高大华丽的发髻，追求“玉蝉金雀三层插，翠髻高丛绿鬓虚”。[11]3439侍女只能梳简单的双鬟。至于平民百姓，尽管可以追求上层华丽的发式，但在日常生活劳作中，往往挽个椎髻或高髻，以求方便，如《旧唐书》卷199《东夷传》记载：“贵人戴锦帽，百姓皆椎髻。”[12]5340
　　同时，特定的发式只能由上层贵族或宫廷女性所有，例如博鬓，《旧唐书》卷45《舆服志》记载了对皇后之服的规定：“武德令，皇后服有袆衣、鞠衣、钿钗礼衣三等。袆衣，首饰花十二树，并两博鬓……受册、助祭、朝会诸大事则服之。”皇太子妃的服制：“皇太子妃服，首饰花九树，（小花如大花之树，并两博鬓也。）褕翟……受册、助祭、朝会诸大事则服之。”由此可见，唐代宫廷妇女发式也有严格的等级制度。
　　唐代妇女的发式与饰品的阶级性在仕女图中也有所体现，例如《捣练图》和《宫乐图》中的侍女只能梳练垂髻，且无金玉之饰，与宝髻博鬓的宫妃形象截然不同，体现了阶级差异。
　　（二）时代性
　　唐代女性发式具有鲜明的时代性，不同时期的发式种类数量和流行趋势均有所不同，依照初唐、盛唐、中晚唐划分为三个阶段。
　　初唐时期，天下初定，百废待兴，政治较为清明，社会步入稳定期。妇女发式大多继承前朝，式样繁多但较为简朴，具体表现为《步辇图》中侍女梳云髻和《胡服美人图》中仕女梳惊鹄髻，高耸清俊，不饰珠翠，追求简约稳重之美。这一时期的发髻以高髻居多，同时朝着更加高大的式样发展。
　　盛唐时期，唐朝经济实力雄厚，政治开明，思想自由，多民族融合趋势加强。在这种环境下，人们安居乐业，无论是在国家还是在生活上都充满着自信。各种艺术竞相发展，以期张扬个性、表现自我。这一时期的审美风尚崇尚丰满艳丽、雍容壮阔，在发式上的突出典型为高大的宝髻。同时，大胆追求美丽的女性也对旧式发式加以创新，如汉代坠马髻被改良成倭堕髻。《捣练图》和《虢国夫人游春图》中仕女发式高耸恢弘，发饰富贵大气，显现盛唐气魄。除此之外，盛唐时期万国来朝，与少数民族的交往日益密切，因此盛唐发式发展的一大特色是深受外来文化影响，改造出回鹘髻、乌蛮髻等富有少数民族特色的发髻。
　　安史之乱后，唐朝的社会经济遭到巨大破坏，人民饱受战乱之苦，民族自信心和国家自豪感遭受了打击，同时统治阶级穷奢极欲，追求奢靡浮躁的享受，人们的审美追求热情削减，妇女发式追求上，较前期更注重含蓄的情感体验，而发饰更加华丽堆砌，体现在《簪花仕女图》中的峨髻高耸、金玉珠翠满头的贵妇形象上。这一时期流行的典型发式为抛家髻、堕马髻，与盛唐相比，高度便略逊一筹，这些发式特点为向一侧倾斜，营造出一种慵懒无力的质感，例如《挥扇仕女图》中的宫妃形象。晚唐出现的丛髻更是蓬松杂乱，凭添颓唐的凄楚之意。
　　（三）艺术性
　　唐代女性的发式，在兼顾实用性的同时，还具有极高的艺术价值。
　　从形制上来看，唐代发式优美典雅，形神兼备。云髻形状似云，飘逸又不失庄重。半翻髻宛如翻卷的荷叶，独具匠心。惊鹄髻以鸟的翅膀为原型，将头发编成鸟翼状，似鹄鸟受惊欲飞。双环望仙髻飘逸灵动，如仙子泠然降临人间。堕马髻类似于从马上跌落发髻似散非散之态，表现妩媚慵懒的无力感。峨髻如陡峭山壁，巍峨高大。蝉鬓薄如蝉翼，流光溢彩。
　　受特定环境的影响，唐代发达的艺术为发式增添了更多艺术性，除却壁画、仕女图等艺术形式，诗歌更为发式增添了光彩。李白《宫中行乐词》曰：“山花插宝髻，石竹绣罗衣，”描绘宫女以花饰宝髻，清新自然；白居易诗：“圆鬟垂鬓椎髻样，斜红不晕赭面状，”描写平民女子简约的发式；又云“鬓动悬蝉翼，钗垂小凤行”，描述丽人梳高髻，走动的时候在如蝉的双翼一般悬在两旁的鬓发的灵动瑰丽；元稹《恨妆成》诗：“柔鬟背额垂，丛鬓随钗敛，”体现出唐代典型的高髻配丛鬓的发式；李贺《美人梳头歌》诗：“西施晓梦绡帐寒，香鬟堕髻半沉檀，”描写美人懒倚绡帐、发髻似坠非坠、暗香浮动的美好画面。
　　（四）整体性
　　虽然唐代妇女的发式主要以发髻为主，但鬟与鬓仍不能被忽视，实际上，鬟和鬓不算是单独存在的发式式样，以往的研究者也仅把鬟并入髻中研究，稍稍提带鬓，并没有对髻、鬟、鬓进行严格区分。
　　然而，根据史料和历史文物，唐代妇女的发式往往髻、鬟、鬓三者结合，或其中两者结合，从而构成一个发式整体。例如，鬟与髻结合，梳成双鬟望仙髻，更添飘逸、灵动之美；《宫乐图》中贵妇“宝髻博鬓”发式昭示皇家富贵；与蝉鬓相配合，有一种将头发自两鬓梳向脑后，掠至头顶挽成一或二髻，再向额前俯下垂的髻式，似即倭堕髻；如果梳出蝉鬓后，不使髻向前俯低，却让它立在头顶上，那就是盛唐式的高髻[13]；《挥扇仕女图》中仕女所梳抛家髻、堕马髻，搭配“鬓发抱面”，楚楚动人，独具美感。 　　结语
　　美是人类永恒的追求，唐代女子在日常生活中创造出的美及美的交流，作为古代文化艺术和造型美术的一部分，其特征源自种种社会环境的影响，反过来又能反映其所属时代的独有特征。
　　从以上图中我们可以看出，从初唐时期的简约大气，历经盛唐时期的恢弘雍容，最后到中晚唐时期的奢靡颓废，唐代仕女的发与饰随着时间推移而发生相应的变化，这种现象的背后隐藏的是社会环境的变迁，包括社会经济、文化发展、审美趋势甚至女性地位。
　　唐代女子千姿百态的发式与发饰包含着妇女对美的热烈大胆的追求，反映出封建男权压迫下唐代妇女相对提升的社会地位和心理需求。仕女图的图像信息不仅是当时的现实写照，同时也反映出该时代社会环境变迁中人们的审美心理，为我们进行美术史研究，提供了新的思路和有益补充。
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　　作者简介：张馨元，单位为北京大学艺术学院。
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