新人设计师:成长的烦恼

来源:用户上传      作者: 肖琳

　　中国国际时装周2011／2012秋冬系列发布期间，成昊终于第一次登上了这个舞台，参与由国际知名品牌DHL提供资助并冠名举办的“DHL时尚速递――中国新锐设计师时装发布会”，这对成昊来说的确是一次难得的机会，“如果没有这次机会，我可能还需要3～5的时间，才能实现这个梦想。”对于结果，成昊没有想太多，只是说了一句：“大不了重头再来。”
　　
　　第一条围巾
　　
　　成昊现在的工作室虽然不是很大，但是生意一直都很稳定，能够拥有这样一个完完全全属于自己的小天地，他努力了很久。服装专业毕业后，成昊曾经在郭蓓的“玫瑰坊”高级订制工作，之后也跟别人合作开过公司，而他开工作室的第一桶金，则是给服装设计专业的毕业生辅导毕业作品赚来的。
　　成昊对服装设计产生兴趣，很大程度是受妈妈的影响，成吴的妈妈精通女红，他的很多衣服都是妈妈亲手做的，“小时候，只要妈妈做针线活，我就在旁边偷偷跟着学，记得我10多岁那会儿，很流行织围巾，我就在妈妈织的时候，跟在旁边学，当时就织出了一个迷你版的给我家猫戴上了，这是我自己动手做的第一件东西，其实原本以为大人会反对，因为在很多家庭看来，这些都应该是女孩子做的事情，但是妈妈却夸我做得很好，这给了我很大的信心，对服装设计的热爱也就变得一发不可收拾。”成昊说。
　　
　　20天完成的处女秀
　　
　　成昊对家人的支持一直都心怀感恩，再苦再累只要想到家这个坚固而温暖的后盾，他就会充满斗志。“还记得2007年工作室成立之初，那段时间真得感觉很累很累，工作室的工作人员都得亲自去培养，我当时只要有事一走开，工人的工作就进行不下去，凡事都要亲力亲为，否则什么都弄不好。”尽管现在工作室已经慢慢上了轨道，但只要想到那时的艰辛，成昊还是感触很深，“幸好那时有我家人的鼓励，还有我是真的对这个工作太喜欢了，才能支撑我走到现在。”
　　今年3月的中国国际时装周，全球物流业巨头DHL作为其官方赞助商，与中国国际时装周组委会合作举办了“DHL时尚速递”系列活动，这其中就包括中国新锐设计师时装发布会。幸运的是，成昊被选中成为其中一员。“从接到通知到发布的时间很短，只有20天，如果时间再长一些，我相信效果会更好。”对于这次的处女秀，成吴满意也带有一丝丝的遗憾。
　　尽管得到了DHL的赞助，但是成昊自己还要拿出相当的资金来完成这场秀，对于事业刚刚起步的他来说，需要考虑的还有很多，“机会就摆在面前，我还是很想去尝试一下，证明自己的能力。这些年，身边的同学很多都改行了，只是由于自己的坚持，慢慢走到了这一步。如果没有这个机会，我可能还要再等3～5年的时间才能真正等到登上舞台的机会。我希望有更多的人知道并了解我，最重要的是我相信自己的能力，最终我决定参加了。”对于结果，成昊没有想太多，只是觉得“大不了重头再来。”
　　
　　如果有个好店面
　　
　　成吴工作室的生意一直都还不错，大部分的客户都是通过朋友介绍之后口碑相传的，“我在服装设计的同时，在服装技术方面也算精通，我相信自己有能力去为更多的人服务，只是现在我没有那么多的资金去完成。”成昊很希望自己能有一个好位置的店面，“这样一来，就会有更多人能看到我的作品，随之了解我接受我，可是由于资金等各方面的因素，这个想法一直没能实施。”
　　作为一个新人设计师，成吴希望得到的帮助还有很多，“像我这样的本土设计师，没有出国深造过，如果能有一个平台，可以让我经常去国外走走看看，相信眼界会开拓很多”，“国内服装信息资料还是比较少，就像每年四大国际时装周，想要一套完整的资料都不知道从哪里可以得到，真的希望中国服装类资源能够更丰富一些”，“定制服装大多数都是唯一性的，所以我的面料也希望能够用一些与众不同的、高质感的，面料商如果能提供并接受小订量的就更好了”……
　　所有的这些希望，并不是成吴的抱怨和贪心，他只是出于对服装设计的热爱，希望自己能够做得更好，成长得更快，只是有时的确会感到力不从心。这也许还不到“巧妇难为无米之炊”的地步，但是在成长过程中给予帮助还是必要的。成昊清楚地知道：在得到帮助之前，自己先要努力去做好，这样的帮助才会有意义，才会值得。
　　成吴还有一个梦想，就是在维持自己工作室发展强大的同时，成立一个小受众的男装高端设计师品牌，但愿这个梦想快些照进现实。
　　
　　对话　赵倩：要学会无界
　　
　　中国的新人设计力量正以蓬勃的态势成长着，他们当中的一些人或多或少都会遇到与成昊类似的成长烦恼，对此记者采访了法新时尚国际机构董事赵倩，这些年她在扶持和帮助中国设计师方面做了大量工作，与她的对话，相信会为新人设计师带来一些启示。
　　
　　从弱势到强势
　　记者：在您看来，中国现在整体新人设计力量表现如何?
　　赵倩：我觉得现在的中国新人设计实力可以说是从弱势到强势转变。我们可以这么来理解，你出生在什么样的背景下，包括你成长的环境，受什么样的教育，加上当时整个社会的人文情况等等都会对一个人、哪怕是一代人产生重要影响，特别是我们现在所强调的“创意”。从整体来说，一代人和一代人的创意有着很大的不同，他们对创意的想法和理解会有非常大的差异，这取决于他们出生的年代和所受的教育，全球信息的流通程度，社会人文体制等，从这个角度来讲，我们以前的创意设计力量还处于比较薄弱的环节。而现在，对于新生代的设计师来说，他们起码都是70后的，大多数是80后的，他们有着得天独厚的条件，上世纪80年代的时候，中国已经改革开放并取得了成果，而在他们十多岁的时候，中国已经进入90年代了，90年代的服装已经被提到一个很重要的位置上，自然服装设计师也就越来越受到重视。对于这些新生力量来说，他们所处的年代助力他们的设计会越来越强，更适应当代的社会。中国现在的新人设计实力正从弱势慢慢走向强势，而到将来也一定会处于一个中坚的位置，最终也会在国际上占有非常重要的位置。
　　
　　最难的是渠道
　　记者：您所了解的新人设计师在成长过程中最常遇到的困难有哪些，而最难的又是什么?
　　赵倩：我觉的他们遇到的最大的困难是在商业渠道上。现在中国市场的情况是“求”是有的，就像在北京、上海，深圳、杭州这些时尚表现方面比较强的城市里，有些已经消费奢侈品很多年的群体，他们现在已经开始慢慢转向消费一些有个性的，工艺好，质地好，而且非常有设计感的服装，满足这些需求的就是设计师品牌，他们会选择不同的设计师品牌穿插搭配在一起。原来服装只是一个必需品，之后变成身份的象征，到现在已然演变成是一个乐趣，因为很多人在选择服装的过程中需要参与进来，需要去寻找和自己气质相符合的衣服来穿，乐趣也就产生在这样的过

程中。以这样一批消费者为主体的群体，已经形成了新一批“求”的市场。而现在能“供”的也非常多，新人设计师层出不穷，像原来80、90年代的时候，中国的设计师数数也就那么些人，而现在再来看，则多了太多。
　　现在的市场情况是“求”也有了，“供”也有了，但是两者之间的渠道还不成熟。中国现在的商业渠道是我租赁给你，或者是我收提成，这是一种比较带有地产性质的商业，对于设计师来说是不利的。因为设计师在初期的时候，需要全方位的力量去保护和扶持他们，他们没有办法和那些已经积累到一定程度的品牌去比拼，他们也没有那么多的人际关系去帮助他们，你想让他们去拿一个好的店面位置，资金上达不到，人脉上也做不到。这种情况下，渠道就不得不朝着顺应的方向变更，比如说现在的品牌复合店。我认为，对于新人设计师来说，商业渠道很关键，要让他们的东西真正接触到有所求的消费者。
　　
　　追求商业落地
　　记者：您认为在设计师培养和扶持方面有哪些重点?
　　赵倩：本身设计师的成长道路是有很多个人因素的，你不能把一个很民主、很自由的事情用其他行为来束缚，每个事物的发展也都有各自的发展道路，他们需要的是在重要阶段和关键点，能得到更多帮助，提供给他们一个正确的大方向，这样他们能少走很多弯路，他们能用更有效率的方式进入真正成功的大门。
　　我现在所做的工作就是把手上的资源，用几个战略性的方式结合起来，带给设计师一些帮助，比如我们经常带一些设计师去巴黎时装周作发布，我们去年10月份带了10个设计师，今年3月份的巴黎时装周又带了10个，而且我们的发布每次都被列入官方正式日程里。我们要让这些设计师有更多的知名度，不管是在国内还是国际上这都是需要的，我们还有一个目的性，就是销售。如果设计师的作品不能变成产品，那你就不能说是一个真正的设计师，因为设计师设计出来的东西最终还是需要得到消费者的喜爱，最终还是需要消费者的认可，还是需要有一个务实的商业落地过程。从今年开始，我们这些设计师在巴黎时装周上体现的东西，我们将会有全球的巡展，这样的巡展只是一个体现的形式，并不是最后的目的，最后的目的是随着巡展，产品要有订货量，能够卖出去，这是我们工作最主要的环节。
　　
　　学会包容和感谢
　　记者：您给中国新人设计师以及他们的培养什么样的建议?
　　赵倩：现在“无界”已经成为一个方向，你看近期几大国际奢侈品牌的秀，都是朝着戏剧化、舞台化、电影化的方向发展，所以现在的设计师已经不能只是埋头在自己的行业去做事情，你要抬头看其他行业新理念，新方式，你还要把别的行业的东西用最合适的方式用到自己行业里来，否则大家就没有新鲜感。所以这种“无界”，就是各个行业下一步发展的最佳状态。
　　对于设计师来说，你一定要给他很大的包容性和宽容性，这样他才会有很大的发展空间，你没有办法去把他太模式化，你给他越大的空间，他的产出可能就越大。
　　设计师尽管有很多困难，但是他们也要明白一个事情，这个行业越来越向专业化方向发展，作为设计师也应该越来越专业，这种专业包括敬业的精神，包括专业的态度、技能，包括个人的素质。还有一点是设计师要学会感谢，这种心态是非常非常重要的，这样的心态会让你把你该做的事情做得更好，这样的心态会让你做的事情超过你的期待。

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